AZE ENG RUS
 
Президент Панафриканского парламента посетит Азербайджан
21.10
18:56
Buta Airways предлагает билеты в Минеральные воды за 29 евро
21.10
18:42
Вагиф Асадов: «Мы выяснили, как машина с армянским флагом попала в Баку»
21.10
18:36
Начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Киев
21.10
18:20
ЦИК Грузии: Полиция не входит на избирательные участки в Марнеули
21.10
17:11
NASA предлагает всем желающим высадиться на Марсе‍
21.10
16:58
Закир Гасанов дал указания войскам по немедленному пресечению провокаций противника
21.10
16:44
Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди
21.10
16:30
«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт
21.10
16:15
Убийцу лянкяранского главврача приговорили к 19,5 годам лишения свободы
21.10
16:00
Каждый волен выбирать
21.10
15:48
Стали известны причины запрета на ввоз в Россию 33 тонн помидоров из Азербайджана
21.10
15:37
Погода в Азербайджане будет нестабильной - Предупреждение
21.10
15:29
В Азербайджане снова возникли проблемы с интернетом
21.10
15:19
Оазис духовности,
21.10
15:04
Люди, живущие рядом с лесом, реже имеют проблемы с психикой
21.10
14:55
Проблема острова Олдерни: делать ли туробъект из нацистского концлагеря
21.10
14:40
Новая эра паспортов
21.10
14:24
Наоми Уоттс сыграет в психологическом триллере
21.10
14:09
Единственный в мире пикап Rolls-Royce выставят на аукцион
21.10
13:53
«Листопад» террористов
21.10
13:37
Азербайджан - жемчужина Кавказа
21.10
13:24
Закон о сносе советских памятников вступил в силу в Польше
21.10
13:10
Новый тренд: наращивание цветных ресниц
21.10
12:55
Странный поворот
21.10
12:38
Россия пресекла ввоз десятков тонн томатов из Азербайджана
21.10
12:24
При организации «Евровидения» в Киеве выявлены нарушения на $17,6 млн‍
21.10
11:55
Apple выпустит более дешевый аналог iPhone X с тем же набором функций
21.10
11:41
Майдан не получается
21.10
11:27
Стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
21.10
11:12
Я счастлив, что прошел школу Гейдара Алиева
21.10
10:57
Автоскандал: Еврокомиссия провела антимонопольную проверку в офисах BMW
21.10
10:39
Мастер по ремонту жилья навел членов группы на дом иранца в Новханы (Фото)
21.10
10:24
«Порту» отказался от Икера Касильяса
21.10
10:10
Каталония в ожидании
20.10
22:34
Гиги Церетели избран президентом ПА ОБСЕ
20.10
20:28
ЕС признает Армению стороной конфликта с Азербайджаном
20.10
20:15
Состоялось открытие новой воинской части войск ПВО (Фото)
20.10
20:02
Сергей Марков: «В Азербайджане Сороса оставили с носом»
20.10
19:53
В Баку на бродячих собак будут вешать бирки
20.10
19:45
Азербайджан и ЕБРР подписали кредитное соглашение на $500 млн по TANAP
20.10
19:38
Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак (Видео)
20.10
19:30
Азербайджанский реставратор раскрыл библейскую тайну картины русского художника XVIII века (Фото-Видео)
20.10
19:21
Посол навестил раненных в результате вооруженного инцидента в Грузии азербайджанцев
20.10
19:14
Азербайджанский предприниматель в Латвии передал в дар нашей стране карету скорой помощи
20.10
19:05
Вице-премьер Украины о голосовании части украинской делегации в ПАСЕ против Азербайджана
20.10
18:57
Активизировались оползневые зоны в Баку и на Абшероне - начальник экспедиции
20.10
18:44
«Никто не может принудить Азербайджан и Армению к какому-либо варианту урегулирования»
20.10
18:42
Письмо с «Титаника»: на продажу выставлен редчайший экспонат
20.10
18:35
На Нефтяных Камнях введена в строй новая скважина
20.10
18:27
Украина и Азербайджан создают совместный фармацевтический завод
Другие новости
От «аттар дуканы» до «Лянкяранского леса»
История | Дата: 01.10.2017 | Час: 12:05:00 | E-mail | Печать

История парфюмерии в Азербайджане за последний век пережила больше изменений, чем за несколько предыдущих столетий

ЛЕТОПИСЬ

В дореволюционном Азербайджане большинство населения - то есть мусульманское духовенство, небогатые дворяне, придерживающиеся традиционного уклада жизни, купцы средней руки (вроде хрестоматийного Мешади Ибада) и более-менее зажиточное простонародье - отоваривалось ароматической продукцией в «аттар дуканы» - лавочках, торговавших снадобьями из лекарственных растений.

Слово «аттар», заимствованное из арабского, означало в азербайджанском языке и парфюмера, и фармацевта. Исследователь истории народной медицины Фарид Алекперли пишет, что хозяева таких заведений, бережно храня традиции, использовали рецепты времен Ибн Сины! Парфюмерия в «аттар дуканы» представляла собой притирания на основе ароматических масел, амбры и мускуса. Это было, как правило, «два в одном» - и духи, и лекарство. Например, ароматические масла розы и фиалки считались средством от головной боли, а амбру ценили как тонизирующее.

Благоуханием кудрей меня ты в плен взяла…

Свойства ароматов были известны на всем Ближнем Востоке с глубокой древности. Они воспевались в поэзии - вспомним хотя бы строчку из Насими, упомянутую в подзаголовке. И даже имели сакральное значение. Не случайно само слово «аттар», от которого образовано и современное азербайджанское слово «ətriyyat» (парфюмерия), восходит к слову «Утарид» - так арабы называли планету Меркурий. Астрологи связывают с этой планетой все имеющее отношение к коммуникации, то есть к обмену информацией между людьми - воздух, речь, любые системы связи, а также… парфюмерию. Ведь язык ароматов - это тоже средство общения!

Волна революций начисто смела «аттар дуканы» вместе с их товаром… Впрочем, через полвека, в 70-е годы, в Азербайджанской ССР наметилась тенденция возрождения подобных торговых точек. Их называли «зелеными аптеками» и устраивали в исторических зданиях. Так, в Кировабаде (тогдашнее название Гянджи) аптека «Целебный цветок» была расположена в здании старинной мечети. А «Зеленая аптека» в Ичери шехер в Баку, разместившаяся в здании старинной бани, славилась изысканным интерьером с росписями в куполах. Основным товаром в этих необычных аптеках были лекарственные травы и изготовленные на их основе лекарства (например, настойки). И все же советские «зеленые аптеки» в Азербайджане при всей их несомненной пользе для населения были бесконечно далеки от своего прообраза - классической «аттар дуканы»…

Любопытно, что слово «аттар» прочно вошло в современный международный парфюмерный лексикон. Оно обозначает масляные духи высшего сорта. Их создают на основе натуральных аромамасел, представляющих собой природные компоненты (от лепестков цветов до мускуса), настоянные на высококачественном растительном масле. Подобный экзотический парфюм выпускают солидные парфюмерные фирмы некоторых арабских стран.

Настоящие аттары не следует путать с дешевыми разновидностями масляных духов. В простейших масляных духах (тех, какие у нас повсеместно продают на разлив в мелких парфюмерных лавочках) основа представляет собой не растительное масло, а его синтетический заменитель - парафин. Да и в качестве отдушки там используются синтетические компоненты. Соответственно и цена радует покупателя, составляя от 1 до 5 манатов за грамм. Стоимость же настоящих аттаров начинается примерно от 50 долларов за грамм.

Влюбляясь в розы Аткинсона…

Итак, до революции мелкое купечество, небогатое дворянство и зажиточное простонародье в Азербайджане тяготело к классическим восточным притираниям. В отличие от них, видные дворяне, верхушка интеллигенции, некоторые купцы-олигархи и даже часть пролетарской массы (та, что была зажиточнее и не скована религиозными предрассудками), пользовались отечественными - то есть российскими - и зарубежными духами и одеколонами. Благо товару этого в империи как производили, так и ввозили из-за рубежа огромное количество - на любой вкус и кошелек.

При Николае II, когда парфюмерия в России стала доступным для многих фабричным товаром, у состоятельных людей была в почете продукция CREED, Guerlain, Houbigant, Floris и других прославленных зарубежных фирм того времени. В то же время у богачей в «царстве нефти и миллионов», как и во всех уголках Российской империи, считалось хорошим тоном ориентироваться в парфюмерии (да и вообще в делах моды) на предпочтения царской семьи.

Любимым ароматом императрицы Александры Федоровны была «Белая роза» («White Rose») от фирмы Atkinson - придворного поставщика английского двора. Этот модный в то время парфюм воспел поэт Андрей Белый: «В волнах летаю котильона, Вдыхая запах poudre Simon, Влюбляясь в розы Аткинсона...»

Еще ребенком лишившаяся матери и воспитанная бабушкой, британской королевой Викторией, в чисто английских традициях, с их сдержанностью, в том числе и в выборе парфюма, Александра Федоровна ценила в этом аромате прозрачность, ненавязчивость и легкость. Горький и светлый аромат «Белой розы» витал над императрицей и в ее последний час - в момент расстрела царской семьи в Екатеринбурге…

Что же касается великих княжон, то их парфюмерные пристрастия наглядно иллюстрировали пламенную любовь тогдашних богатых россиянок к творениям Франсуа Коти, которого величали «парфюмерным Наполеоном». Анастасия любила его «Пурпурную фиалку», Ольга - «Чайную розу», Татьяна - «Корсиканский жасмин», а Мария - «Пурпурную лилию».

Кстати, этот гениальный француз дерзко нарушил викторианскую традицию создавать женские ароматы исключительно из цветочных компонентов (животные добавки, вроде мускуса, считались слишком чувственными и неприличными). Его знаменитый парфюм «Лориган» (L`Origan Coty) хотя и носил название пряной травы орегано, но имел в составе помимо цветочных нот кучу специй, а также животные афродизиаки - мускус и циветту.

О том, как сильно этот аромат выделялся на фоне традиционных цветочных духов, вспоминает И.Василенко в повести «Жизнь и приключения Заморыша», описывая встречу состоятельных дам (действие происходит в 1905-м, то есть в год выпуска «Лоригана»): «От одной барыни пахло жасмином, от другой сиренью, от третьей фиалками. Но когда приехала мадам Прохорова, то все барыни заахали: «Ах, Адда Маркусовна, да ведь это же «Лориган» Коти! Да-да, настоящий «Лориган» Коти!».

В отличие от женщин царской семьи, российский самодержец, на вкусы которого равнялись многие мужчины империи, поддерживал отечественного производителя и предпочитал одеколон российской компании «А.Ралле и Ко», которая наряду с другой компанией, «Брокаръ и Ко», являлась основой парфюмерной промышленности страны.

После революции эти компании были национализированы. Они вошли в Трест «Жиркость», сокращенно - ТЖ, что произносилось как «тэжэ», благодаря чему некоторые ностальгирующие по ушедшей эпохе дамочки умудрялись считать это слово французским. Но даже после национализации имена Ралле и Брокара, хорошо знакомые каждому, фигурировали в рекламном проспекте этого треста!

В начале 20-х годов Бакинское отделение Треста «Жиркость» располагалось в доме Ашумова на Думской площади (ныне - площадь Гянджлик), возле Двойных ворот Ичери шехер. В наши дни на месте этого давно снесенного здания располагается сквер имени Сабира с памятником поэту. Дом на Думской площади был последним в Баку островком канувшей в Лету парфюмерной империи дореволюционной России. Впереди была иная эпоха, в которой тон задавали «Красная Москва» и «Шанель №5»…

Но связь времен не прервалась. Та же «Красная Москва» представляла собой не что иное, как упрощенный вариант аромата «Любимый букет императрицы», созданного к 300-летию дома Романовых Августом Мишелем, сотрудником компании Брокара. А формула духов «Шанель №5» разработана Эрнестом Бо, бывшим сотрудником компании Ралле. Так отголоски былой славы ароматов царской России легли в основу достижений советской и зарубежной парфюмерии.

И вдруг зеленый ветер шипра вздымал косынку на плече…

Духам «Красная Москва», выпущенным в 1925 году, было суждено стать главным символом советской парфюмерии. Возрожденный в ином флаконе и новой упаковке, с «урезанной» формулой, бывший «Любимый букет императрицы» вызывал восторг у миллионов советских женщин - от жены Сталина Надежды Аллилуевой и прославленной актрисы Любови Орловой до любой доярки в колхозе.

За рубежом тоже по достоинству оценили главный советский парфюмерный бренд: в 1958 году на международной выставке в Брюсселе духи «Красная Москва» получили золотую медаль. И неудивительно: то была эпоха густых, приторных ароматов, среди которых этому парфюму было мало равных. Привычные современному человеку нежные переливы легких нот в ароматах вошли в моду только с конца 70-х годов - когда в мировую парфюмерную моду ворвался цветочно-цитрусовый свежий ветер в виде «Anais Anais» от Chacharel (правильное французское произношение названия этого парфюма - «Анэ анэ», но в СССР его упорно именовали «Анаис анаис»).

Таким образом, будучи, по нынешним меркам, «тяжеловесным» ароматом для зрелых состоятельных дам, «Красная Москва» в середине прошлого века была универсальным презентом для любой женщины, вне зависимости от ее возраста и положения в обществе. Так, в фильме «Большая семья» (1954 г.) герой Алексея Баталова, заводской рабочий, преподносит эти духи своей сестре-десятикласснице, и юная девушка бурно радуется дорогому подарку.

О бакинской парфюмерной моде 50-х годов упоминает в своих мемуарах народный поэт Азербайджана Вагиф Самедоглу: «И пахли наши девушки как-то особенно приятно. Тогда же в магазинах не продавалось ничего особенного - ну, «Красная Москва» или «Красный мак». Но какими-то путями очень редко доставали и привозили французские духи».

В те времена как раз опустился «железный занавес», и большинству жителей страны оставалось лишь мечтать об иностранных ароматах, отчего вожделенные парфюмы становились еще желаннее. Впрочем, некоторым гражданам Страны Советов нельзя было даже высказываться об этих своих предпочтениях. Так, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, отвечая на вопрос иностранных журналистов о ее любимом аромате, вынуждена была назвать «Красную Москву» - имидж обязывал. На самом же деле она больше всего любила «Шанель №5»…

Вместе с тем взгляд свысока на творения советской парфюмерии не так уж оправдан. Некоторые из них были истинными шедеврами.

Возьмем, к примеру, тот самый «Красный мак». Этот аромат был выпущен в 1927 году сразу к двум датам - 10-летию Октябрьской революции и премьере балета Рейнгольда Глиэра «Красный мак». Балет был посвящен борьбе китайских рабочих против капиталистов. Потому и парфюм, выпущенный в его честь, имел ярко выраженный китайский оттенок - то есть опиумный (роль опиума в пирамидке аромата исполняла «тяжелая артиллерия» - амбра и мускус). Ведь Китай долгое время был известен как поставщик этого наркотика, да и в балете коллизия развертывается вокруг торговли опиумом.

Судьба балета Глиэра оказалась довольно неровной (как и отношения СССР с Китаем) - дошло до того, что балет даже переименовали в «Красный цветок», чтобы сгладить намек на опиум. Но духи и одеколон «Красный мак» победно шествовали по стране вплоть до самого ее развала. И не только по родной стране, кстати, - например, флаконы этого одеколона советские дипломаты регулярно преподносили президенту Франции Шарлю де Голлю, который был его большим поклонником.

Отметим, что советский «наркотический» аромат «Красный мак» ровно на полвека опередил выпуск прославленного парфюмерного творения Ива Сен-Лорана «Opium», на создание которого мэтра вдохновили японские шкатулки для медикаментов - «аптечки» самураев, где хранились гвоздика, алоэ, мускус и амбра.

Что касается истории мужских советских ароматов, то она стоит на двух «китах» - «Шипре» и «Тройном одеколоне». Оба были «перепевами» более старых зарубежных парфюмов и оба стали символами своей эпохи. «Шипр» был статуснее - относился к группе «Экстра», то есть концентрированным и долгоиграющим ароматам с довольно высокой стоимостью. Считался любимым одеколоном военных. Был воспет во многих произведениях прозы и поэзии, в том числе в стихотворении Беллы Ахмадулиной, строчка из которого вошла в подзаголовок.

«Тройной» был попроще и подешевле, зато имел негласное почетное звание любимого одеколона Сталина. Этот одеколон можно также назвать первым советским ароматом-унисекс, потому что женщины, высоко ценя его нежный запах, пользовались им не менее охотно, чем мужчины. А еще «Тройной одеколон» спас здоровье и жизнь многим бойцам. В Великую Отечественную парфюмерные фабрики разливали его по десятилитровым баллонам и развозили по госпиталям, где его использовали для обработки ран.

«Белая сирень» для Коко Шанель

До середины XX века предприятия парфюмерной промышленности Советского Союза находились в Москве, Ленинграде и ряде других крупных городов. В целом таких фабрик было не очень много. Главной причиной этого был дефицит высококачественного сырья. Некоторые эфирные масла и сложные ароматические вещества Советский Союз самостоятельно не производил, а закупать за валюту не считал выгодным. К примеру, знаменитое эфирное масло жасмина, получаемое из его самого душистого сорта «жасмин-де-грасс», выращиваемого во французском Грассе - мировой столице парфюмерии.

Однако с 60-х годов ситуация в парфюмерной промышленности СССР стала стремительно меняться. Страны, имевшие задолженность перед Советским Союзом - в том числе арабские и африканские, - не всегда расплачивались валютой или золотом. Довольно часто они предлагали оплату «натурой», то есть сырьем, характерным только для того или иного региона Земного шара.

В числе таких товаров были и очень дорогие натуральные компоненты парфюмерного сырья (животного и растительного происхождения), которые Советский Союз не имел возможности производить самостоятельно. Благодаря этой «дани» в те годы советские духи и одеколоны широко прославились за рубежом. Ведь отечественные парфюмеры наконец-то получили высококачественные ингредиенты и смогли воплощать в жизнь свои лучшие мечты.

Одновременно с этим достиг высочайшего уровня мастерства дизайн упаковки и флаконов. Некоторые духи, одеколоны и парфюмерные наборы - «Кремль», «Ландыш серебристый», «Лель», «Сказка о царе Салтане», «Малахитовая шкатулка», «Огни Москвы», «Дымок» и т.д. - представляли собой настоящие произведения искусства, как по форме, так и по содержанию.

Это был настоящий парфюмерный бум! К концу 60-х годов СССР обогнал по производству и потреблению парфюмерных изделий крупнейшие капиталистические страны. Их охотно покупали и иностранцы, в том числе аккредитованные в СССР дипломаты - за рубежом советский парфюм (в экспортном исполнении) считался статусным подарком. Известно, к примеру, что сама Коко Шанель восхищалась советскими ароматами «Белая сирень» и «Каменный цветок».

Одновременно наблюдался и мощнейший противоположный процесс - нарастание интереса советских людей к зарубежным ароматам, невзирая на дефицит и дороговизну такой продукции. Лучшими считались, конечно, французские. Для публики попроще, которой такое великолепие было не по карману, импортную парфюмерию воплощали в себе сирийские, болгарские или польские духи - «Папиллон», «Джи-Джи», «Сигнатюр», «Шаноар», «Пани Валевска», «Быть может» и другие (это были довольно качественные, иногда даже роскошные ароматы по вполне доступной цене).

Азербайджанские модницы тоже старались всеми правдами и неправдами раздобыть заветные флакончики. Прежде всего - французские, разумеется. Путей их приобретения было три: из-под прилавка и с переплатой в универмагах и военторгах; за валюту и чеки-боны в «Чинаре» (местный аналог сети магазинов «Березка»); ну и, конечно, у спекулянтов - куда же без них?

Парфюмерная мода менялась медленно, тем более - за «железным занавесом», куда она доходила с опозданием лет этак на пять, а то и десять. Конечно, у советских женщин были популярны и новаторские для 70-80-х годов «зеленые», даже горьковатые ароматы, вроде того же «Anais Anais» от Chacharel, а также «Ellipse» от Jacques Fath, «Fidji» от Guy Laroche и «Climat» от Lancome (имевшего в народе притягательно-порочную славу «духов французских проституток»).

Но все же долгое время, вплоть до самого развала страны, наибольшим спросом в СССР, и в Азербайджане в том числе, пользовались именно тяжелые, насыщенные, «восточные» ароматы. Такие, как «Magie Noire» от Lancome, «Cairo» от Kesma или тот же «Opium» от YSL.

Был и чисто местный штрих в предпочтениях: из модных французских ароматов того времени в Азербайджане более всего ценили те, в которых отчетливо звучали специи. В свадебные корзинки-хончи состоятельных невест помимо «Magie Noire», «Ellipse», «Climat» и прочих знаменитых парфюмов, особенно часто попадали «теплые» и пряные шедевры парфюмерии. Такие как «Turbulences» от Revillon, с его гвоздикой, перцем, мускатным орехом, шалфеем и ванилью. Или «Ispahan» от Yves Rocher, с теми же ванилью и мускатным орехом, а также бобами тонка. И, конечно, «J`ai Ose» от Guy Laroche, с его роскошными нотами кориандра, амбры и сандала - этот парфюм даже упоминается в фильме «Bəxt üzüyü» («Обручальное кольцо») (1991).

По лестнице, по лестнице иду к своей ровеснице…

На широком небосводе парфюмерной промышленности СССР маленькой, но яркой звездочкой промелькнул один-единственный аромат, производимый в Азербайджане.

В 60-е годы в связи с увеличением объемов парфюмерного сырья по всей стране стали открываться новые маленькие фабрики, которые работали по технологиям головных предприятий, но в гораздо более скромном масштабе. Крупные фабрики снабжали их рецептурой некоторых наименований своей продукции, а также соответствующими тарой, упаковкой и сырьем, высвобождая себе за счет этого время и прочие ресурсы для расширения производства дорогих версий парфюмов на экспорт.

Окончание следует

Наиля БАННАЕВА,
искусствовед

Новости читали: 497 раз




 

Другие новости

18.10.2017
Роковое решение,
08.10.2017
Сто лет и ни дня одиночества
03.10.2017
От «аттар дуканы» до «Лянкяранского леса»
30.09.2017
Духовные узы
23.09.2017
Ключ к истории


    ,    
Как Вы считаете, чего не хватает нашей медицине?
Квалифицированных специалистов
Современной техники
Финансирования
Другое

  Результаты       Участники:118

        Авторские права защищены. Ссылка при использовании материалов сайта обязательна. При использовании информации на веб-страницах соответствующий переход обязателен. Designed by inetlab.info