• четверг, 28 Марта, 12:56
  • Baku Баку 16°C

Дух времени в хрустальном флаконе

07 октября 2018 | 14:07
Дух времени в хрустальном флаконе

НОСТАЛЬГИЯ
«Пройдет время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах ее духов надолго останется в вашей памяти», - говорил Кристиан Диор. Эти слова можно отнести не только к реальным людям. Интересно, что некоторые марки парфюма неразрывно связаны с литературными героями и киноперсонажами. Десятилетиями, а то и дольше они живут в памяти читателей и зрителей, постепенно превращаясь в символы эпохи…
Цветочное обольщение
В XIX веке в европейской моде превалировали моноароматы - духи с запахом того или иного растения. Причем вплоть до начала XX века духи с сильным запахом некоторых растений и пряных трав, а также с животными ингредиентами типа мускуса считались нескромными. Дамы «одевались» в фиалки, жасмин, белые розы, ландыши и тому подобные «ароматы нежных фей». Эти духи воспевались в поэзии и романах, причем наиболее интересные примеры дает нам детективная литература. Вспомним хотя бы хрестоматийный момент из «Собаки Баскервилей», когда Шерлок Холмс говорит Ватсону:
- Вы, вероятно, помните, что, разглядывая письмо, присланное сэру Генри, я заинтересовался, есть ли на нем водяные знаки. Я поднес листок к глазам и уловил легкий запах - от него пахло духами «Белый жасмин». Есть семьдесят три сорта духов, которые опытный сыщик должен уметь отличать один от другого… Если пахнет жасмином, значит, автор письма - женщина, а к тому времени Стэплтоны уже начинали интересовать меня. Итак, я понял, что собака существует на самом деле, и догадался, кто преступник, еще до своей поездки в Девоншир...
Зная о парфюмерных предпочтениях европейцев, можно совсем другими глазами посмотреть на сценку мини-столкновения Востока и Запада в детективном романе Б.Акунина «Алмазная колесница»:
- Понюхайте-ка! - перебил его Фандорин, уткнувшийся носом в наволочку. - Что это за аромат?
Письмоводитель взял подушку, добросовестно втянул воздух.
- Это аромат аямэ. Как это по-русски? Ирис.
Лицо титулярного советника озарилось счастливой улыбкой. Не приснилось! Она была здесь! Это запах ее духов!
- Ирис - главный аромат нынешнего сезона, - объяснил Сирота. - Им душатся женщины, им пропитывают белье в прачечных. В апреле ароматом сезона была глициния, в июне будет азалия…

Как видим, детективные навыки великого сыщика Эраста Фандорина спасовали перед японскими традициями. Он просто-напросто не знал о том, что в Японии каждый сезон года (а таких сезонов там выделяют не четыре, а шесть!) имеет свои символы. Более того, в Японии цветок ириса ассоциируется с мужеством самурая, то есть это сугубо мужской знак.
В Европе же аромат ириса и поныне ассоциируется с бурной женской чувственностью, граничащей с непристойностью. Так, в романе Федора Сологуба «Мелкий бес» (1905) описывается множество видов духов из коллекции одной из героинь, ветреной обольстительницы, и ирису там уделено почетное место. Вот одна из цитат: «От Людмилиных одежд веял аромат влажный, сладкий, цветочный - розирис, - плотский и сладострастный ирис, растворенный в сладкомечтающих розах».
Читателю XIX века эта характеристика духов героини говорила о ее моральном облике лучше всяких пространных описаний. Ведь в те времена провокационные ароматы вроде ириса могла себе позволить далеко не каждая дама, ибо это грозило ударом по репутации.
Ароматный шлейф улик
Итак, притворно-скромный XIX век диктовал моду на нежные и тонкие ароматы. Но бурный XX век принес с собой повальную моду на страстные, чувственные запахи. Одним из ярчайших примеров таких произведений парфюмерного искусства стал знаменитый «Парюр» (Parure) от Герлен - шедевр 1975 года. Это богатый, изысканный аромат семейства шипровых, в котором мох, зелень и кожа отдают на излете сливой и розой. Название соответствует насыщенному содержанию. Ведь парюра - это полный парадный гарнитур женских ювелирных украшений, включающий ожерелье, брошь, серьги, браслеты, кольца и головные украшения (диадема, фероньерка, гребень и т.д.).
Легендарный «Парюр» фигурирует в фантастическом аниме-сериале «Космические приключения Кобры» (2012). Главный герой, космический пират, узнает противницу-инопланетянку под человеческой личиной по тяжелому аромату этих духов, которым она пыталась замаскировать запах металла, присущий представителям ее расы андроидов. Казалось бы, какая связь у реально существующей марки парфюма с космосом? Ответ прост: этот аниме-сериал посвящен «золотым семидесятым» (к примеру, в опенинге звучит мелодия в духе тех лет, а главный герой срисован с Бельмондо).
Любопытно, что в кинематографе существует и пример такого сюжета, где найти беглянку помогает, наоборот, едва различимый аромат. Речь идет о фильме «В поисках потерявшейся принцессы» (США, 2002), созданном по мотивам сказки Г.Х.Андерсена «Принцесса на горошине».
Школьник по имени Дэйв случайно узнает, что в их школе учится принцесса какой-то далекой страны - маленькая девочка, родители которой погибли во время государственного переворота. Родственники разыскивают ее, чтобы вернуть ей престол. Дэйв загорается идеей самостоятельно отыскать принцессу среди множества учениц школы. Но кроме возраста известно о ней лишь то, что она страдает аллергией на тюльпаны. Принцессой в итоге оказывается приемная сестра одного из друзей Дэйва. А находит ее юный сыщик после того как этот самый друг рассказывает о том, что девочка «чихает от маминых духов». Дэйв и его приятель проводят расследование и обнаруживают, что те самые «мамины духи» называются «Королевский тюльпан».
Ирония создателей фильма заключается в том, что естественный аромат тюльпанов настолько слаб, что в парфюмерии его создают искусственно - и все равно получается очень тонкий, еле уловимый запах… Но как андерсеновская принцесса почувствовала горошину через сто тюфяков, так и принцесса XXI века всегда четко улавливала аромат своего персонального аллергена - тюльпана, каким бы слабым он ни был.
Парфюм как зеркало эпохи
Иногда «эстафета вдохновения», рождающая в итоге великие парфюмерные творения, протягивается сквозь века. Так, повестью Пушкина «Пиковая дама», написанной в первой половине XIX века, в конце того же века вдохновился Чайковский для создания одноименной оперы. А в первой четверти XX века эта опера, во время ее исполнения в Париже, чрезвычайно впечатлила парфюмера Эрнеста Бо, известного как создателя знаменитой «Шанель №5». Но не все знают, что любимым творением самого Бо была вовсе не «Шанель», а «Буа дез иль». Глубокий, пряный и очень торжественный сандаловый аромат Bois des Iles (переводится как «Экзотическое дерево») был навеян образом старой графини из «Пиковой дамы»…
Кстати, о «Шанели». «Пятерка» достаточно широко отметилась в кинематографе и литературе. Вот только три примера навскидку. Записка коварной соблазнительницы в комедии «Бриллиантовая рука» пахла, по словам милиционера, духами «Шанель №5». У Булгакова в «Мастере и Маргарите», в знаменитой сцене в варьете, кот Бегемот и ведьма Гелла соблазняют московских модниц в том числе и этим парфюмом (на тот момент остромодным, так как выпущен он был в 1921 году): «Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарцис нуар...». А в комедии «Пришельцы» с Жаном Рено графу и его слуге, заброшенным из средневековья в 1992 год, попадает в руки литровая бутыль «Шанель №5». Слуга употребляет парфюм внутрь, со знанием дела отмечая: «Довольно крепкое!». Более просвещенный граф наставляет смерда: «Это не вино, это масло для купания!» - и выливает бутыль в ванну…
Но не Шанелью единой, как говорится… Иные прославленные ароматы не уступают великому творению Эрнеста Бо по популярности в кино и литературе.
Так, в фильме «Молчание ягнят» Ганнибал Лектер, с его феноменальным обонянием, учуял во время первой встречи с Клариссой Старлинг, что та изредка («но не сегодня», как уточняет этот маньяк!) пользуется духами L’air Du Temps от Нины Риччи. Еще один аромат-легенда, квинтэссенция счастья во флаконе с парой голубей на крышке… Выпущенный в 1948-м, он сочетает в себе горечь гвоздики и нежность жасмина и розы - как и сама эта эпоха, когда мир остывал от пламени большой войны и тянулся к радостям мирной жизни. Вот уж воистину «Дух времени» (так переводится его название)! Но к 1990 году, когда был снят фильм с Энтони Хопкинсом, этот парфюм считался уже довольно старомодным, хотя и классическим. И это стало дополнительным штрихом к психологическому портрету сотрудницы ФБР, который составлял для себя маньяк.
Противоположный случай - появление в фильме остромодного парфюма - мы можем наблюдать в «Иронии судьбы». Ипполит дарит своей невесте Наде «Клима» (Сlimat) от Ланком. Та восхищается: «Это же настоящие французские духи! Они такие дорогие…» Действительно, они стоили примерно половину средней зарплаты. «Клима» были выпущены в 1967-м, но в Советском Союзе оставались дефицитом и в 1975-м, когда был снят фильм. Название этого аромата означает вид элитного виноградника во Франции, с которого получают высококачественное сырье для изготовления дорогих вин. Соответственно и запах у него свежий, тягуче-зеленый - дух вызревающих на солнце лоз и виноградных кистей. Весьма подходящий утонченной интеллигентке вроде Нади. Столь точный выбор, между прочим, говорит не только о хороших финансовых возможностях, но и об изысканном вкусе Ипполита (эх, Надя, Надя, такого жениха упустила!). Этот парфюм, как и многие другие, безвозвратно уходит в прошлое - скоро он останется лишь на кинопленке…
Наиля БАННАЕВА,
искусствовед
banner

Советуем почитать