Одержимые Хыналыгом

ПИЛИГРИМ
Этим летом мне в руки попал диск азербайджанской группы «Дейирман» под названием «Карма». Начинался диск нестандартно - рассказом. Я была совершенно очарована музыкальными, но какими-то совершенно нечеловеческими звуками и решила, что это стилизация под какой-то несуществующий язык. Название группы навеяло на такие размышления… Но оказалось, что это язык хыналыгцев: именно на этом языке жительница Хыналыга рассказывает о песнях на этом диске. Я поняла: это судьба! Уж в этом-то году я из кожи вон вылезу, но в Хыналыге побываю!
Много лет мое путешествие в Хыналыг откладывалось - когда по нелепым, когда по объективным причинам. Например, еще лет восемь назад туда не было автомобильной дороги. Но дело, видимо, не в этом: надо было просто послушать эту речь. И проникнуться. Она - словно пропуск в затерянный мир. Я хочу туда, где разговаривают на этом космическом языке!
И вот мы, трое энтузиастов, оседлали мощный джип-внедорожник и отправились в Кубинский район.
…Проехали Кубу, ползем по опасным горным склонам, из-под наших колес где струйкой, где потоком вырываются камешки, грозясь увлечь мощную машину вниз, в темную цветную глубину… Но мы преодолеваем все крутые повороты, крутимся по узенькому горному серпантину, где справа от нас гостеприимно разверзлась пропасть, а слева встают до небес скалы… Но мы не замечаем опасностей - мы то и дело орем. Не от страха - от восхищения. Потому что красота вокруг такая, что только и можно, что орать от удовольствия нечеловеческим голосом.
На ум тут же пришел Grand Canyon (Большой американский каньон). Но только каньон этот может смело отдыхать - ему до дороги в Хыналык далеко! Я раньше думала, что самая красивая горная дорога в Азербайджане - это дорога на Лагич. Я ошибалась. Дорога на Лагич прекрасна, но дорога на Хыналыг…
Впрочем, описывать дорогу в Хыналык - это такое же бесперспективное занятие, как пытаться описывать музыку. И ладно бы дорога была просто все время красивой, как та же дорога на Лагич. Нет, она - калейдоскоп красот! Десять километров - и перед тобой другой пейзаж. Еще десять - и снова неподражаемые дали, изрезанные разноцветными полосами горных пород.
А вот облака, которые лежат ниже колес джипа, точнее, реют рваными клочками. А вот ущелье, в котором, чтобы увидеть небо, нужно задрать голову так высоко, что еще чуть-чуть - и она просто оторвется.
Сколько раз мы останавливались на нашем пути - подсчитать невозможно. При подсчете помогли только фотографии. Потом, дома, когда я их рассматривала. Их было больше тысячи - и ни одна не походила на другую.
И вот мы добрались до села. Первое, что пришло на ум - это машина времени. Ученые все пытаются ее изобрести, мучаются, пыхтят… Не надо ничего изобретать, достаточно приехать в Хыналык - и вот оно, прошлое. Точнее, вечное. В этом селе, словно сложенном из огромных каменных зерен, время остановилось и течет по кругу. Время тут считали когда-то овцами. Старики говорят: «Мы родились, когда в стаде было пятьдесят тысяч овец, сейчас - сто тысяч».
До сих пор в селе живы древние обычаи, идущие с еще доисламских времен, передающиеся из поколения в поколение. Согласно им проводят различные церемонии: свадьбы, похороны, праздники, связанные с природой и природными явлениями, с домашними животными - овцами. Дети играют в колесико от детской коляски, прикрепленное к палочке. Так играли дети лет восемьдесят назад - видела в старых фильмах и на фотографиях. На ногах сельчанина, к которому мы запросто напросились попить чаю, такие же сыромятные чувяки, стянутые шнурком, какие носили и сто, и пятьсот лет назад. (Кстати, можно было бы просто найти чайхану, но мы решили, что набираться впечатлений - так по полной программе!)
В этом селе все не так, как в обычном мире. Крыша одного дома является двором для другого. И никаких заборов! По селу бегают какие-то странные, лысые куры. Я думала - больные, оказалось, такая порода. Некоторые мальчишки носят косички - одну на выбритой голове. Заплетают ее папы. Да и с высотой тут какие-то странности. Справочники - все как один - утверждают, что Хыналык расположен на высоте 2100-2500 метров над уровнем моря. А приборы нашего джипа показали число 3200. Может, это мили? Так милей должно быть меньше, миля ведь длиннее километра. Футы? А футов - больше. До сих пор гадаем, какие космические высоты показывал наш джип…
С названием - тоже странности. Для всего мира это Хыналык, для хыналыгцев - Кетш. Язык - кетш митсл. И сами они - кеттид, ну, или, если по-русски, кетшцы. И никакой хной тут даже не пахнет! При чем тут хна? А про хну я вычитала в путеводителе, где неведомый автор безапелляционно утверждает, что, мол, название «Хыналык» - от хны. Какая хна, субтропическое влаголюбивое растение, на такой высоте?! Да еще когда зимой - минус тридцать пять, и даже летом в горах лежит снег? Тут только чахлая травка и растет… Может, это красноватого цвета скала Гызыл-Гая, возвышающаяся неподалеку и считающаяся символом вечности, подарила такую ассоциацию - с хной?
Кстати, спасаясь от зимней стужи, почти все население Хыналыга спускается вместе с детьми и овцами на несколько сотен метров ниже - в село с чудным названием Джек. Там тоже есть свой язык - джекский. Он близок к будухскому языку и языкам лезгинской группы.
А еще нас поразили детские лица. Дети были похожи на маленьких старичков и друг на друга, словно все - из одной большой семьи. Старичками их делала темная, обветренная кожа и мудрые печальные глаза. «Купите джорабы…». Мы купили. Красивые.
Но одно из самых сильных впечатлений - это, конечно, язык. Не входящий, как утверждают лингвисты, ни в одну языковую группу мира. С неба его спустили, что ли? Язык, совершенно невероятный не только по звучанию, но и по структуре. Судите сами: девятнадцать падежей, четыре рода (мужской, женский, животные и неживые предметы), почти два десятка гласных и больше полусотни согласных. И больше полусотни диссертаций об этом языке. И открытый в советские времена специальный филиал Института языкознания СССР, работающий исключительно с хыналыгским языком. Где сейчас тот институт?..
Здесь все дышит древностью. Мечеть XII века, таинственная пещера-пир, где бьет священный родник, несколько других чудодейственных пиров, собственный «Атешгях» с вечным огнем (называется он на языке жителей Хыналыга «место, где горит огонь»), оставшийся как память об огнепоклонничестве, старой веры кетшцев…
Кладбищам, числом восемь на окраине села, говорят, пять тысяч лет. Площадь кладбищ - больше чем площадь самого села. Могилы там огромные, широкие и длинные - метра на три. Зачем такая длина? Загадка… Да и сами надгробные камни… Странные, с надписями на самых разных языках. Что за люди в них похоронены? Какого роста? Какой расы? Наши предки, сыны Ноя? Местные утверждают, что именно тут легендарный Ной и бросил якорь своего ковчега, что здесь остался его сын Яфет, остальные ушли в другие края. А что? Легенда не хуже других, тем более если посмотреть на многочисленные ракушки, разбросанные тут и там, да на встречающиеся кое-где останки окаменелых рыб. Как они сюда попали? Еще одна загадка…
К сожалению, никаких раскопок тут до недавнего времени не проводилось, хотя местные рассказывают буквально чудеса. О каком-то заколдованном озере высоко в горах, где случаются чудеса, о золотых монетах и кладах, якобы найденных какими-то не то археологами, не то одержимыми… Одержимыми Хыналыгом.
Оксана БУЛАНОВА,
фото автора